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Subir nas cadeiras, invadir a cozinha, reclamar da conta… o comportamento dos clientes muitas vezes deixa um pouco a desejar. Aqui, chefs, donos de restaurantes e sommeliers revelam o que realmente os irrita

Em 2023, todo restaurante é crítico amador de restaurantes. Do Twitter ao TripAdvisor, eles são livres para expressar suas opiniões, e espera-se que chefs e proprietários recebam feedback com elegância, não importa quão mal informados sejam.

Hoje, estamos virando a mesa. É altura de falar sobre como uma minoria de clientes enfurece, irrita e confunde regularmente os funcionários dos restaurantes – não com actos ultrajantes (embora haja muitos vómitos de embriaguez), mas com fraquezas misteriosas, maneiras horríveis e pouca negligência. É hora dos clientes melhorarem o jogo? Aqui estão os comportamentos que mais irritam.

Ao comer fora, Victor Garvey, chef-proprietário do Sola em Londres, faz a devida diligência: “Eu olho o cardápio, faço minha pesquisa. Não vou levar um vegetariano para uma churrascaria.” No entanto, na Sola, “temos pessoas perplexas por servirmos um menu de degustação. Você reservou isso. Você não apenas fez a reserva, mas exigimos os detalhes do cartão de crédito para uma cobrança nada insignificante de £ 169 por pessoa, caso você cancelasse - e você não leu o menu, ou disse que não.

“Imagine aparecer no Les Misérables e dizer: 'Achei que fosse Rent, posso receber meu dinheiro de volta?' Não funciona assim.”

Harneet Baweja, proprietária dos restaurantes Gunpowder em Londres, acha irritante quando as pessoas pedem pratos que não estão no cardápio. “Pratos como frango com manteiga. Um convidado dirá que temos os ingredientes, por que não preparamos?” ele diz. “Não é assim que o processo funciona; temos que moer temperos, marinar a carne. Leva horas.”

Tom Tsappis, chef da Killiecrankie House em Perthshire, diz que os clientes entraram em sua cozinha aberta “mais de uma vez, quando estávamos servindo, para tirar fotos em close. Você vai atrapalhar. Sua comida vai esfriar. Ele fica igualmente perplexo com aqueles que, enquanto ele está entregando um menu degustação bem coreografado, de £ 105 por cabeça, “vão dar um passeio pelo jardim”.

Certos clientes veem uma reserva como um esboço vago, não como um acordo fixo. “Tínhamos mesas reservadas para as 19h e para as 21h, que não entendem por que ainda não temos mesa esperando”, diz Meriel Armitage, fundadora do Club Mexicana em Londres.

Outros, diz Armitage, tentam “gamificar” o sistema. Se não conseguirem ver uma mesa para 10 pessoas no sistema de reservas online, reservarão três mesas de dois e uma de quatro, com nomes diferentes, “em vez de telefonar ou enviar um e-mail, o que gostaríamos, porque mesas maiores exigem a mudança das existentes”. mesas ao redor”. Os convidados ficam perplexos porque, em uma sala de jantar lotada, eles não podem sentar-se em mesas adjacentes ou juntar mesas. “Então eles ficam chateados.”

Chegar com menos ou mais convidados do que o reservado para uma festa é outro problema comum. “Recentemente, 20 pessoas compareceram para uma mesa de 16”, diz o chef Sam Grainger, que neste verão abriu o Madre em Manchester. Grainger tenta ser flexível, mas há limites: “Acabamos colocando quatro na barra, completamente separados”.

Além disso, se a reserva for para seis adultos e três crianças, deve ser óbvio que você precisa de uma mesa para nove, não para seis. “As crianças precisam de assentos”, diz Grainger. “Eles ainda são pessoas.”

A Grã-Bretanha pós-pandemia adora comer ao ar livre. “Antes eram fumantes inveterados; agora, é todo mundo”, diz Sunny Hodge, dono da Diogenes the Dog e da Aspen & Meursault em Londres. Mas se você optar por comer em um espaço ao ar livre coberto por um toldo, você não pode, se o vento aumentar ou o sol se pôr, esperar entrar rapidamente em casa; isso exigiria que os restaurantes mantivessem duas mesas livres para cada festa. Traga um suéter. Verifique o tempo. “Você tem que estar comprometido”, diz Hodge.

Os cigarros são caros; os fumantes estão economizando enrolando os seus próprios. Mas arrume-se, implora James Snowdon, cofundador do Palmerston em Edimburgo: “As pessoas deixam a mesa coberta de plástico de gorjetas, papéis, coisas. Isso me deixa maluco.